Équation marine Breguet Marchante 5887: École supérieure d'équation du temps

En hommage à l'héritage unique d'Abraham-Louis Breguet, la manufacture de Baselworld 2017 - en exclusivité mondiale - a présenté le modèle Marine Equation Marchante 5887 . Au cours de sa carrière, Abraham-Louis Breguet a constamment démontré sa maîtrise du chronométrage. En conséquence, son engagement et ses développements révolutionnaires lui ont valu une grande reconnaissance. Au roi Louis XVIII. De France, il trouva un admirateur enthousiaste qui, en 1814, le nomma membre du Bureau des Longitudes .

L'Académie a été fondée en 1795 par la Convention nationale pour perfectionner les différentes disciplines de l'astronomie, ainsi que leurs applications en géographie, navigation et arpentage. Ses fonctions comprennent la publication de publications annuelles récurrentes, y compris les éphémérides astronomiques. La prestigieuse institution abrite une vingtaine d'astronomes, physiciens, géomètres, navigateurs et artistes associés.

En tant qu'horloger et donc le seul représentant de son domaine, Breguet devient indispensable pour les physiciens et les navigateurs et établit de nouveaux standards, notamment pour le calcul des longitudes en haute mer.

Comme reconnaissance supplémentaire de son travail lui a alors donné Louis XVIII. en octobre 1815 le titre officiel d'horloger de la Royal Navy. Pour un horloger de l'époque, ce fut le plus grand honneur, car la chronométrie marine exige des compétences scientifiques extraordinaires. En outre, le titre signifiait en même temps une fonction cruciale pour le pays, parce que les chronomètres de marine précis étaient depuis longtemps de la plus grande nécessité pour calculer la position des bateaux.

En hommage à cet héritage unique de son fondateur, Breguet a présenté le modèle Marine Equation Marchante 5887 à Baselworld . Cette grande complication marque le début d'une nouvelle ère pour la ligne de la marine contemporaine.

L'équation du temps est l'une des complications horlogères les plus rares et les plus fascinantes. Il permet l'affichage des écarts entre l'heure solaire ou locale moyenne et l'heure solaire vraie, qui résultent de l'orbite elliptique et de l'axe incliné de la terre.

Depuis les temps anciens, le soleil a servi de base de chronométrage. Cependant, les mouvements apparents du soleil indiqués sur les cadrans solaires sont irréguliers pour les raisons mentionnées au cours de l'année. Avec l'amélioration de l'uniformité des horloges mécaniques, le vrai temps solaire a été remplacé par le temps moyen ou l'heure civile, où tous les jours prennent 24 heures. Cela dévie un maximum de -16 minutes et +14 minutes de l'heure solaire réelle au cours de l'année. Seulement quatre jours par an sont les deux fois les mêmes.

Étant donné que les variations du soleil se répètent souvent dans le ciel sur les mêmes données, l'horloger peut « programme » leur affichage avec une came de forme spéciale. Il a la forme d'un 8 et reproduit mécaniquement la figure, la position générée du soleil à un temps local moyen constant, le Analemma. Cette came dont la forme doit être travaillé contrôlée de manière très précise par l'intermédiaire d'une sonde mécanique de l'équation de levier de temps qui assure l'affichage des différences entre le temps civil et le temps solaire vrai (-16 à 14 minutes).

L'affichage est généralement sur un segment de cercle ou un sous-cadran. L'utilisateur doit alors déduire ou ajouter lui-même l'écart à l'heure locale moyenne pour déterminer l'heure solaire réelle. La nouvelle équation marine Marchante de Breguet renforce ce principe en affichant simultanément le temps bourgeois et le vrai temps solaire avec deux aiguilles des minutes différentes.

Le pointeur vers l'équation du temps errant, orné d'un soleil facetté et doré et permettant la lecture directe des minutes du vrai temps solaire, est donc une solution pratique et rapide.Derrière cette simplicité superficielle se cache une construction complexe, que seuls quelques horlogers peuvent réaliser. L'aiguille des minutes du soleil, d'une part, doit circuler sur le cadran d'une manière conventionnelle, comme l'aiguille des minutes de l'heure locale, et d'autre part changer sa position par rapport à l'analemme chaque jour, afin d'afficher l'équation du temps. Breguet a su répondre à ces deux impératifs en équipant le pointeur d'équation temporelle d'un train d'engrenages différentiel entraîné par deux sources rotatives totalement indépendantes. D'une part, ce sont les rouages ​​traditionnels qui font tourner l'aiguille des minutes de l'époque bourgeoise, d'autre part, la rotation contrôlée par rotation, qui est en contact avec la came d'équation temporelle via le bouton, qui ne tourne qu'une fois par an. Breguet a développé une came extrêmement fine qui repose sur un disque de saphir transparent qui sert également à corriger l'équation du temps chaque mois.

La complexité de l'équation vagabonde du temps dans cette Grande Complication est complétée par un calendrier éternel. Dans deux fenêtres entre 10h et 11h et 1h et 2h d'une part les jours de la semaine et d'autre part les mois et l'année bissextile sont indiqués. La date peut être lue sur un pointeur rétrograde avec une pointe d'ancrage, qui se déplace sur un arc de cercle entre 9 et 3 heures. La distribution de toutes ces informations sur le cadran a été soigneusement étudiée pour assurer une lecture facile et intuitive tout en maintenant une esthétique parfaite.

La nouvelle Marine Equation Marchante de Breguet, basée sur le calibre automatique 581DR, offre une troisième complication, très complexe. La montre dispose d' un tourbillon de 60 secondes avec une balance en titane Breguet et un ressort hélicoïdal en silicone. Grâce à ce ressort innovant, la balance peut osciller à une fréquence de 4 Hz tout en bénéficiant de la réserve de marche maximale de 80 heures, ce qui est particulièrement confortable pour une montre automatique. Leur stand est affiché dans une fenêtre entre 7 et 9 heures.

Le génie de cette montre spectaculaire est encore accentué par le précieux savoir-faire des artisans Breguet .

Sur le devant, le cadran présente deux scènes guilloches, avec le motif «vague» créé spécialement pour cette nouveauté. La note "Marine royale" est gravée sur le pont du tourbillon, ce qui attire inévitablement l'attention. Grâce à un fond saphir, le dos offre une vue directe sur l'intérieur. Ainsi, on peut admirer les ponts, qui ont été soigneusement sculptés pour montrer en détail le Royal Louis , un cuirassé du premier rang de la Royal Navy française. Le canon est à nouveau décoré d'une rose des vents, une référence à la navigation céleste. Merci au positionnement sophistiqué du volant sur le bord du calibre du mouvement automatique décoré peut se dérouler dans toute sa splendeur.

L'équation Marine Marchante Breguet est une merveille de l' horlogerie. En même temps , donne sa nouvelle esthétique de la montre une allure moderne et dynamique: pattes centrales avec des surfaces polies et satinées, plus ouvert cannelée avec des bords exposés, un poli « B » sur sablée Grattez le décor avec une couronne d'ondes biseautés et satin. Cette grande complication est offert dans un ensemble de diamètre 43,9 mm, soit en or rose ou platine: Le modèle en or rose est équipée d'un cadran argenté et un mouvement gris anthracite, la version en platine avec un cadran bleu et un travail rhodié.

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Le grand héritage de l'Omega Constellation

Ce post est accompagné de quelques Constellations de la collection de Peter Wagenaar qui dirige l'excellent site Omega Fanatic . Les photos constituent une référence très utile pour les collectionneurs et les aficionados qui veulent savoir à quoi ressemblent les constellations authentiques.

Dans les années 1930, l'Omega développe le mouvement Calibre 30.10 mm. Ce garde-temps magnifiquement conçu et construit impressionné par sa précision et la société a décidé d'entrer dans les grandes compétitions de chronomètre à Genève, Neuenberg et aussi à Teddington au Royaume-Uni. En fait, il est prouvé que les propriétaires d'Omega, la famille talentueuse et visionnaire de Brandt, considéraient le développement des chronomètres comme une nouvelle étape naturelle dans le parcours horloger de l'entreprise.

Les observatoires astronomiques ont longtemps été associés à la mesure du temps en raison de son importance critique antérieure pour la longitude et de sa signification pour l'astrophysique et la cosmologie. Le mot «chronomètre» a été associé aussi longtemps aux observatoires. Il a été inventé par l'horloger anglais, Jeremy Thacker, en 1714 pour décrire sa conception d'une horloge enfouie dans une chambre à vide qui protégeait le mouvement des aléas de l'humidité et de la pression atmosphérique.

Le chronomètre de Thacker était précis à six secondes par jour, bien en deçà des trois secondes par jour nécessaires pour remporter une «King's Ransom» de 20 000 livres offerte par le Board of Longitude britannique dans les années 1700. C'est le chronomètre «poche» H5 de William Harrison, produit en 1772, précis au tiers de seconde par jour, qui lui a valu le titre de «Père de la longitude» et qui a mené à la plus grande percée en navigation depuis le début des temps.

Les chronomètres de Harrison et leurs descendants ont permis à Britannia de régner littéralement sur les vagues. Le chronométrage de précision dans toutes les conditions donnait aux navigateurs les moyens de fixer la longitude en comparant le temps réel à l'heure de Greenwich et finissait à jamais l'héritage du naufrage, de la misère et de la mort causés par le manque de connaissance des océans.

Les chronomètres Omega Constellation étaient de dignes ambassadeurs de la grande tradition du chronométrage de précision. Dans les années 1920 et 1930, des observatoires ont organisé des concours très animés dans plusieurs centres importants en Europe. L'Omega 30.10 mm a remporté de nombreux concours contre les maisons les plus importantes de la journée, remportant souvent la victoire sur Rolex, leader du marché des chronomètres.

Omega a libéré commercialement le chronomètre 30.10 en 1939. En 1946, il avait construit plus de 100 mille chronomètres certifiés, dont beaucoup ont été utilisés par divers combattants dans la Seconde Guerre mondiale.

Ayant établi ses lettres de noblesse dans les années 1940 et 1950 lors de grandes compétitions, Omega décida d'exploiter pleinement sa réputation de constructeur de montres de précision et, en 1952, sortit la première Constellation. Il a marqué la montre avec un emblème de l'observatoire montrant un ciel nocturne éclairé par huit étoiles. L'emblème est apparu en or ou en acier inoxydable sur le fond et était une caractéristique distinctive de chaque modèle. La montre était également vendue avec un certificat de précision COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres).

Omega a lancé la nouvelle marque avec une production modeste d'environ 8000 montres. Cette première montre-bracelet de chronomètre automatique comportait un cadran à 12 côtés qui a fait sensation lors de son introduction et la Constellation est rapidement devenue le fleuron de l'entreprise, ce qui reste le cas aujourd'hui. En 1958, Omega a dépassé le Rolex Oyster-Perpetual Chronometer en nombre produit: une domination du marché qui a duré jusqu'en 1969. 

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Apportez une loupe: un aperçu de la vente aux enchères Christie's mai 2016, présentant quelques chefs-d'œuvre de Breguet et Patek

Comme HODINKEE aime le faire, je suis ravi de vous donner un aperçu de certains des faits saillants de la saison des enchères de mai 2016 - ici en mettant l'accent sur nos amis chez Christie's. On sait déjà que son rival de cross-country Phillips a une vente spéciale de chronographes en acier inoxydable prévue pour le week-end du 14 mai à Genève, mais cela ne veut pas dire que Christie's ne va pas se battre sans combat. En fait, d'après ce que vous verrez ici, il est juste de dire que nous sommes dans un week-end absolument incroyable de ventes de montres. Allons-y.

Le plus ancien chronographe surdimensionné Patek Philippe 530 en acier, avec un cadran de secteur

D'accord, nous allons commencer avec la montre la plus excitante pour moi . Cette chose est carrément la folie, une vraie montre de graal pour moi personnellement. Ce que vous regardez est une référence 530 - le chronographe Patek surdimensionné de l'ère du vintage - considérablement plus grand que le 1463, et certainement le 130/533, etc. La 530 est une montre remarquablement spéciale, et en or jaune, ils vont chercher les prix dans les 200ks et 300ks; pour rose, double cela; et pour l'acier - eh bien, vous pouvez imaginer. Et ce qui rend cet acier 530 si spécial, c'est que d'abord, il est dans l'état original et honnête, appartenant au même collectionneur depuis 40 ans! En plus, c'est un cadran sectoriel! Et il est signé par Astrua, Torino - un détaillant qui, selon mon expérience, a commandé un certain nombre de ces chronographes surdimensionnés ( la rose 530 de JC Biver est également signée par Astrua). Oh, au fait, c'est la plus ancienne 530 en acier connue, datant de 1938! Il précède même l'autre secteur de l'acier 530 vendu dans la vente 175 .
Je sais que je vous régales souvent avec hyperbole horlogère, mais c'est l'une des montres les plus excitantes que j'ai vu depuis un moment. La taille plus grande de 36,5 mm, le boîtier en acier, le cadran de secteur, les quatre décennies de propriété ininterrompue, et la nature honnête de cette montre en font une vie pour moi - une vraie montre de sortie. Le prix devrait être de 520 000 $ à 820 000 $ - on peut donc dire que celui-ci ne se joindra pas à la collection Clymer prochainement. Mais putain, si je pouvais, je le ferais vraiment.

Montre Breguet à calendrier triple chrono des années 1970

Les montres-bracelets Breguet du milieu du siècle me fascinent. La société était à peine en vie, la plus grande partie de leur production se situant dans le type XX et ainsi de suite - alors quand vous voyez une montre vraiment élégante sortir de Breguet à l'époque, c'est excitant. Celui-ci ne fait pas exception pour quelques raisons. Ce que nous avons ici est un chronographe triple calendrier, et bien qu'il ait un look de tueur des années 1950, il a été fabriqué et vendu au début des années 1970. Je ne me souviens pas d'avoir vu un chronographe à calendrier triple Breguet comme celui-ci, et les archives indiquent qu'il a été vendu à M. Belmondo - que M. Belmondo est en train de débattre, mais nous laisserons votre imagination prendre celui-ci. Une montre très rare, très haut de gamme, et très belle en effet. Le prix ici est de 40 000 à 60 000 suisses.

Un cosmographe flottant signé Tiffany Daytona

Avec la sortie de la nouvelle Rolex Daytona, on se concentre de plus en plus sur les montres à remontage automatique désormais discontinuées, en particulier au début des années 16520. C'est une montre très ancienne, datant de 1989, avec le cadran Cosmograph flottant recherché - mais ce qui le rend plus intéressant, c'est qu'il est vendu au détail et signé par Tiffany. Juste une montre cool, si vous êtes dans les nombreuses lignes de texte. L'estimation est 42 $ - 82K $ USD.

Une montre de poche Breguet à remontage automatique unique et historiquement importante avec une équation du temps et une réserve de puissance sectorielle

Pour équilibrer toute la montre-bracelet hooplah, Christie's a réussi à retrouver ce qui ne peut être décrit que comme une montre-bracelet incroyablement importante et compliquée faite par la main de Breguet lui-même. Cette montre de poche de 55 mm datant de 1800 comporte un répétiteur quart de tour, un affichage de l'équation du temps, un calendrier et un indicateur de réserve de marche sectoriel. Plus important encore, il s'agit de l'un des 15 Breguets à remontage automatique, et l'un des deux avec un mécanisme d'équation du temps - l'autre étant la légendaire référence 160, montre de poche "Marie Antoinette". La montre a eu plusieurs propriétaires illustres, y compris Jean Victor Marie Moreau, un général français qui était à un moment un proche lieutenant de Napoléon, avant d'être banni aux États-Unis par son ancien ami par crainte de la concurrence. La montre a été publiée dans plusieurs textes importants de Breguet, et George Daniels lui-même a décrit la montre comme l'une des montres séminales du maître. Certaines fonctionnalités comprennent:
Illustré et décrit dans The Art of Breguet, George Daniels, 1975, p. 166, pl. 120a-c.
Illustré dans AL Breguet, Horloger des Rois, Professeur Thomas Engel, 1994, p. 104-105.
Illustré et décrit dans Watches, Cecil Clutton et George Daniels, Viking Press, 1965, fig. 352-4.
Lorsque la montre fut vendue en 1965, elle fut décrite comme «probablement la meilleure montre Breguet à vendre depuis bien avant la guerre». Elle fut vendue au célèbre collectionneur et connaisseur d'art portugais Antonio Medeiros e Almeida pour l'énorme somme de £ 8500. Cet événement était assez sensationnel pour que le Daily Telegraph de Londres rapporte l'histoire le lendemain sous le titre "£ 8500 PAYÉ POUR LA MONTRE DE LEVIER BREGUET".
Évidemment, l'importance de cette montre par rapport à toutes les montres présentées dans la vente est incomparable, bien que l'estimation ici ne soit pas beaucoup plus élevée que la plupart des montres Patek dans la vente - qui vous montre combien de temps changent. Ce super Béguet sera offert entre 620 000 $ et 1,2 million $.

Un peu plus de Mega Pateks

La vente Christie's mai 2016 comprendra également une poignée supplémentaire de Patek Philippes de haut niveau. Voici juste un petit échantillon de quoi d'autre sera offert.

Vente aux enchères et détails d'aperçu

Les ventes "Rare Watches" auront lieu le 16 mai 2016 à 10h au Four Seasons Geneva. Les aperçus globaux pour les points forts de cette vente incluront ce qui suit:
1. Istanbul: 5 et 7 avril, Soho House
2. Hong Kong: 18/19 avril, bureau de Christie
3. Taipei: 21/22 avril, bureau de Christie
4. New York: 4 et 6 mai, bureau de Christie
5. Genève: 13/15 mai
Le catalogue pour cette vente n'est pas encore en ligne, mais revenez ici la semaine prochaine et vous devriez pouvoir voir la vente entière. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, c'est une sélection très impressionnante de montres, et nous sommes sûrement dans un bon week-end de ventes de montres. voir plus copy montre et montre copie

Bulova Diamond

Le ttime présente la collection de montres pour femmes Bulova Diamond.

En particulier dans ce post, nous allons mettre en évidence le modèle WB27976B-98R172

Une pièce très raffinée qui mérite ce poste spécial, en raison de la brillance que les diamants donnent à la pièce et le bracelet en acier inoxydable brillant.

Certainement le modèle est la pièce idéale pour la femme de beaucoup d'élégance et de raffinement, pour les amoureux de ce que la meilleure manufacture horlogère du monde peut offrir.

Découvrez cette montre pour femme Bulova sur le site officiel de revente Bulova de ttime au Brésil avec la garantie nationale de deux ans et la livraison sûre et rapide que vous ne pouvez trouver que dans la plus grande boutique de montres sur le web.

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HoverDock pour Apple Watch avis

 

Depuis que j'ai acheté l' Apple Watch , je voulais un support qui me permette de le recharger facilement et de l'afficher sur mon bureau, car le câble est difficile à trouver dans un espace brouillon. Le HoverDock de Just Mobile est un socle de recharge discret qui intègre le support du câble de recharge magnétique d'Apple Watch et sert aussi de réveil de chevet. Nous allons jeter un coup d'oeil.Note: Les images peuvent être cliquées pour voir une plus grande taille.

Le HoverDock est un dock Apple Watch très simplement conçu mais bien fait fait d'un bloc d'aluminium unibody. Les dimensions mesurent 1,36 "de haut et 3,7" de diamètre. C'est très léger à 3,7 oz.

Le dessus est fait d'un plastique léger qui est doux au toucher, avec un centre creux.

Le HoverDock se sépare afin que vous puissiez le remonter avec le câble de charge Apple.

Voici un cliché de ce qui sera le "front" du HoverDock. Tout ce que vous avez à faire est d'alimenter le câble de recharge Apple et il reste bien dans la fente.

L'intérieur est creux avec de la place pour que le câble se torde à l'intérieur jusqu'à obtenir la longueur idéale du câble.

Après avoir enroulé un peu le câble, il vous suffit de l'enclencher dans la partie inférieure du quai. Il tourne facilement afin que vous puissiez rendre le cordon un peu plus court si nécessaire, car le câble de recharge Apple est déjà si long. Le fond du quai a également une belle sensation caoutchoutée, de sorte qu'il ne glisse pas du bureau.

Voici le HoverDock complètement assemblé. La partie magnétique du câble de charge se lève avec assez de résistance pour rester en place.

Dès que l'Apple Watch accoste, il passe en mode table de chevet, ce qui signifie que l'horloge affiche de plus gros chiffres et que la date est affichée en dessous.

Vous pouvez voir que la partie de charge magnétique du câble reste en place et est caché à l'arrière de la montre.

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CETTE SAISON DES FÊTES, SOUVENEZ-VOUS QU'IL N'Y A RIEN DE PLUS SPÉCIAL QUE DE DONNER LE CADEAU DU TEMPS

Avec Thanksgiving derrière nous et les vacances sur nous, nous voulons commencer la saison des achats chargés avec quelques messages sur la prise de temps ce mois-ci. Il n'y a rien de plus spécial que donner ou recevoir le cadeau du temps - quelque chose que nous semblons tous avoir si peu.

Qu'il s'agisse d'un souper, de quelques heures dans un spa ou de petites vacances, le concept repose sur des moments de détente et de réflexion. Et un autre plaisir - et un grand achat d'individu - qui reflète combien votre temps apprécie est ... une montre.

Toutes les montres ne sont pas égales. Donc, ce mois-ci, nous allons vous apporter quelques articles informatifs qui vous aideront à choisir la bonne montre. À partir de cette semaine, nous publierons des articles de blog sur les métaux nobles, les matériaux high-tech et les fonctions complexes dans les montres. Nous allons également vous apporter des nouvelles des montres les plus chaudes sur le marché et des plus collectionnables.

Nous sommes toujours heureux de parler avec vous dans notre magasin de montres et de nouvelles, mais nous savons que vous êtes aussi occupé cette saison. Donc, avant que l'agitation ne soit la meilleure d'entre nous, nous voulons vous souhaiter une saison de vacances étincelantes et des temps paisibles.

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KAVENTSMANN Hadal II Bronze 12000M en-DEPTH

INTRO C'est le Hadal II Bronze 12000M - il fait deux choses: il indique l'heure et résiste à une profondeur presque incompréhensible.

Il n'a pas été affiné par les elfes magiques des oreilles veloutées de cochons souples, mais il a été taillé dans un solide bloc d'alliage de bronze par un horloger franc-tireur dont le nom, Kaventsmann, signifie vague voyou.

Si vous portez vos jeans avec un pli bien repassé au centre de la jambe, si vous testez l'exactitude des montres avec une horloge atomique ou si vous conduisez une voiture amie des ours polaires sous-alimentée comme une Prius - cette montre n'est probablement pas pour toi. ;)



CONTEXTE Basé dans son atelier en Allemagne de l'Est, Michael Fernández, l'homme derrière la marque Kaventsmann a été l'usinage manuel des montres de plongée extrême pendant six ans. Il a maintenant établi un partenariat avec Immelmann, un fabricant de cadrans de sa province d'origine en Allemagne de l'Est. Le Hadal II Bronze 12000M est leur dernier projet, une première de sa catégorie, puisqu'il s'agit du plus grand plongeur bronze au monde classé «résistant à l'eau» (insérez la voix de Jeremy Clarkson).



DIAL Quelle meilleure façon de compléter le boîtier du Hadal II en bronze, l'un des plus anciens matériaux d'ingénierie, que de l'associer à la fibre de carbone, l'une des plus modernes de l'horlogerie. Pour cette seule raison, ma version de l'Hadal II Bronze a été équipée d'un cadran noir mat en fibre de carbone noir avec un beau travail en treillis.

Le cadran comporte des index orange lumineux peints à la main avec des chiffres arabes à 12 et 6 heures, des flèches pointant vers l'intérieur à 3 et 9 et des bâtons partout ailleurs. Le cadran a été fixé par deux grandes vis à 3 et 9. Pour référence d'autres versions de cadran sont disponibles.



MAINS Un large jeu de mains titanesques solides avec de la couleur orange et un simple indicateur de secondes à aiguille rouge offrent une excellente lisibilité tout en créant un drame de sens qui convient à une montre aussi extrême. Ceci est une configuration très basique, pas de marque, pas de texte - si pur et simple. Peut-être un 12000M peint en orange aurait parfaitement terminé.



BOÎTIER Le Hadal II Bronze a un imposant boîtier en alliage de bronze de 49mm (hors cosses) de diamètre de 25mm (hors cristal).

Cela a été magnifiquement conçu pour inclure un certain nombre de belles caractéristiques esthétiques. Tout d'abord à 10 heures sur le boîtier est un grand garde-couronne sculpté qui a été conçu pour fonctionner en conjonction avec l'ergot adapté (sculpté) en haut à gauche pour protéger la couronne massive de la montre.

Puis s'enveloppe fièrement autour du cristal est la signature fixe de Kaventsmann. Enfin, si vous regardez les côtés des cosses, vous remarquerez que ces zones ont des zones en retrait qui sont plus pour les regards que la fonction.



CASE-BACK L'Hadal II Bronze 12000M est doté d'un couvercle en acier inoxydable massif. Ce fond en forme de cache-trou a été fixé avec huit vis hexagonales géantes. Michael a gentiment gravé le logo OceanicTime à travers son centre pour moi. Au sommet se trouve le logo Kaventsmann, en bas le nom Hadal II juste en dessous, rappelant à quel point cette montre est bonne, 1200 bar / 12000M.



CROWN Le Hadal II Bronze 12000M est doté d'une couronne vraiment massive. Cela a été fait à partir de l'alliage de bronze solide comme le cas et a des hachures autour de son extrémité pour permettre une meilleure adhérence. La couronne est belle et solide - c'est un plaisir à utiliser. C'est dommage que ça ne coule pas du tout sur le côté de l'affaire.



Cependant, il est bien protégé entre le garde et la patte supérieure. Parce que le visage de la couronne est si grand - il aurait été cool de voir une petite gravure à travers elle. Peut-être un K pour Kaventsmann ou le numéro de série de la montre.



CRISTAL Le Hadal II Bronze 12000M est équipé d'un cristal acrylique plexiglas trempé de 12-15 mm d'épaisseur. Le cristal dépasse naturellement au-dessus de la lunette en devenant un point focal surtout lorsqu'il est vu des côtés.

Considérant que le cristal est bombé, il n'y a pas de distorsion. Kaventsmann n'utilise pas de cristaux saphir, c'est comme ça qu'ils font les choses. Dieu sait que ce n'est pas un porteur de tous les jours, donc l'utilisation de plexiglas ne me dérange pas vraiment. Je peux comprendre que certains gars pourraient penser que Sapphire serait mieux.



RÉSISTANCE À L'EAU Le Hadal II Bronze est la montre-bracelet mécanique en bronze la plus profonde. Il a été testé par l'Institut Fraunhofer en Allemagne à 1200 bars de pression l'équivalent de 12000 mètres de résistance à l'eau.



Le Hadal II Bronze a été soumis à 7 submersions haute pression. Il a passé plus de 30 minutes à 1200 bar. Actuellement, seules deux autres montres ont une profondeur équivalente, la montre expérimentale Rolex DEEPSEA Challenge et la montre P1070 du VDB.



MOUVEMENT Le Kaventsmann Hadal II Bronze 12000M est alimenté par un mouvement mécanique automatique Swiss Made ETA 2824 fiable. Le mouvement n'a jamais été la vedette d'un garde-temps Kaventsmann - il fait un travail, simple et le 2824 est sans doute le meilleur mouvement suisse à son prix.



BRACELET & BOUCLE J'ai mon Hadal II Bronze sur un bracelet en peau de requin italien fait à la main avec des coutures contrastantes rouges d'Ennebi d'Italie. J'ai mis cela avec une boucle de style Pre-Vendome massive de Helberg. La couture rouge fait écho à l'aiguille des secondes rouges tandis que la boucle est un ajustement parfait pour le cas. Comment vous configurez le vôtre est entièrement à vous.



WORN Ce n'est pas un batteur de tous les jours. Il n'a pas été conçu pour glisser sous un brassard de chemise ou même sangle sur un costume humide. C'est une cloche de plongée en bronze pour votre poignet. Les bonnes nouvelles sont - qu'il est réellement portable dans la mesure où vous pouvez obtenir sur votre poignet et aller à vos affaires quotidiennes.

Combien de temps vous choisissez de rester là-bas est à vos propres niveaux de confort personnel ou combien de temps cela vous prend avant de vous cogner sur quelque chose. Les femmes souffrent volontiers de chaussures inconfortables au nom de la mode, donc il n'y a aucune raison pour qu'un vrai homme ne puisse pas le porter toute la journée s'il le désirait.



CONSTRUIRE Tout a commencé avec le bronze Bathyal que j'ai eu la chance de posséder # 0 de la toute première pièce de production de Kaventsmann. La montre était époustouflante à regarder, elle était absolument pare-balles, sinon un peu brute et inachevée avec un système de couronne sinueux et quelques bords rugueux et des vis en saillie. Disons, un peu plus garage de monstre que j'avais l'habitude de mettre sur mon poignet.



Au cours des six dernières années, Michael a perfectionné ses compétences en horlogerie, a augmenté son jeu et a acquis une grande expérience dans la fabrication qui se manifeste dans la construction de l'Hadal II Bronze qui est dans une autre ligue que Bathyal Bronze. Il a été magnifiquement sculpté et donné une belle finition lisse. Les aiguilles et le cadran sont absolument magnifiques. Ils ont une belle qualité artisanale qui est difficile à trouver à son prix. La montre est à l'épreuve des bombes!



PRIX Le Hadal II Bronze (si vous êtes assez chanceux pour en acquérir un, vous rapportera 7500euro), ce n'est pas bon marché, mais c'est beaucoup de montre, comparé aux 12000euro P 1070 du VDB, affaire du siècle.



Sur le côté positif, les montres Kaventsmann sont extrêmement exclusives. Une fois qu'un design est sorti, il est rarement revisité ce qui signifie que si vous êtes après un Kaventsmann, vous devrez peut-être recourir au marché secondaire. Ce particulier n'est pas à vendre, désolé. Mais vous pouvez soit contacter directement Kaventsmann ou leur revendeur agréé aux Etats-Unis, Carl of Militare Watch.



PENSÉES FINALES Il y a des plongeurs profonds et il y a le Hadal II Bronze 12000M. Il fait exactement ce qu'il dit qu'il fait sur l'étain. Bien qu'il s'agisse d'un goût acquis pour certains, et pour le moins douteux pour d'autres, c'est une pièce d'ingénierie passionnante qui peut être portée sur votre poignet. Il est tout simplement mis, le plus profond morceau de plongée de l'horlogerie de bronze, jamais.


© OceanicTime

Il serait injuste, peut-être à la limite ridicule d'essayer de comparer le Hadal II Bronze avec votre montre de plongée moyenne. Il a été créé pour une niche dans une niche dans une niche - pour quelques personnes qui sont émerveillés par une montre qui a la capacité de s'allonger sur le fond sablonneux à 12 000 mètres et de continuer à fonctionner malgré l'énorme pression. Vous pourriez ne pas comprendre, vous ne l'achèterez probablement pas mais vous devez l'admirer. voir plus repliques montre et Rolex Yachtmaster montre