Cartier Tank MC Watch Review

Normalement, lorsque vous rencontrez du luxe et des montres , les choses ne sont pas beaucoup plus emblématiques que Cartier et Cartier Tank. Alors que des entreprises comme Rolex et Patek Philippe sont connues pour faire des montres pour les amateurs de montres, Cartier est connue pour fabriquer des objets portables pour la noblesse ancienne et pour ceux qui veulent se sentir un peu majestueux aujourd'hui. Cartier est une marque merveilleusement gérée quand il s'agit de garder ce sentiment français de luxe classique vivant, tout en jouant avec la fantaisie et la tradition dans un sens qui continue de se sentir moderne. Cartier est également la marque la plus importante dans le portefeuille de marques du Groupe Richemont, alors, lorsqu'ils mettent l'accent sur quelque chose, ils ont tendance à le faire correctement. En parlant de la collection Cartier Tank, concentrons-nous sur une revue du moderne Cartier Tank MC,

J'ai spécifiquement décidé de ne pas inclure une longue discussion sur l'histoire de la montre Tank, y compris les différentes sources potentielles du nom. Ce que les gens s'entendent, c'est que Cartier a produit la montre-bracelet Tank originale en particulier en l'honneur des tanks militaires de la Première Guerre mondiale . Il existe un peu de désaccord, qu'il s'agisse de la forme entière du réservoir ou simplement des bandes de roulement, et que les chars du pays ont influencé le design. Néanmoins, Cartier a couvert toutes ses bases, les modèles Tank étant nommés en l'honneur de l'Amérique, de l'Angleterre et de la France avec le Tank Americaine, Tank Anglaise, et bien sûr, le célèbre Tank Francaise. Une étude rapide de toutes les montres Tank disponibles sur le site Cartier révèle un total de 47 modèles de production actuels différents.

L'une des principales différences entre une montre de collection Tank et Tank MC est le fond d'écran. Les montres Cartier sans mouvements fabriqués à l'interne ne sont pas connues pour avoir des fondations d'écran en saphir. Une partie de l'attrait d'avoir une montre mécanique est en mesure de voir le mouvement à travers une fenêtre à l'arrière de l'étui. Donc, bien que ce soit une chose mineure, c'est un point de vente distinct pour beaucoup de gens. Cartier est, en outre, correct de montrer ces montres avec leurs propres mouvements à l'intérieur.

Alors que les versions de cadran couleur plus légères du Cartier Tank MC , comme la réf. W5330003 a des aciers bleus contre un visage argenté, cette réf. Le modèle W5330004 a des mains en acier. Bien que j'aime la façon dont la tonalité est une couleur plus profonde qui correspond à la sangle alligator noir, je préfère les cadrans plus traditionnels Cartier qui ont tendance à être plus légers et plus lisibles contre les mains. Toutes les montres Cartier Tank MC ont des cabochons en saphir bleu dans la couronne.

La couronne géométrique est l'un des éléments de signature qui contribuent à rendre le réservoir Cartier ... ce réservoir. Bien qu'il n'y ait pas une montre aussi audacieuse que le Cartier Santos 100 (revu ici), le Cartier Tank MC se révèle plus que comme une montre moderne. Cette version du Tank MC est en acier, mais à mon avis, où le Cartier Tank MC s'accroche vraiment à la version en or rose 18k, beaucoup plus coûteuse, qui coûte 15 000 $ de plus. Cela étant dit, si vous voulez l'ultime montre iconique Cartier Tank dans la collection Cartier Tank MC, vous allez à la réf. W5330001 en or rose 18 carats sur une bande d'alligator marron avec un cadran argenté.

En outre, la montre Cartier Tank MC a un fond plat, mais un dessus incurvé qui semble envelopper votre poignet. Même si les différentes montres Tank ont ​​beaucoup de similitude visuelle, Cartier s'assure que chacune des variantes offre quelque chose d'unique. La partie difficile essaie de recommander les modèles qui sont les meilleurs pour qui - mais quand il s'agit de cela, si vous êtes intéressé par une montre Tank, je recommande simplement d'essayer quelques-uns. Il n'y a qu'une poignée de modèles carrés / rectangulaires décents sur le marché des montres de luxe, et la collection Tank est l'une d'entre elles. Bien que je préfère personnellement les montres Tank sur un bracelet.

Si vous voulez une montre Cartier Tank qui a également un mouvement fait maison (et un cadran style Cartier légèrement plus traditionnel), vous voudrez peut-être regarder le Cartier Tank Anglaise qui ne coûte que 300 $ de plus et vient sur un bracelet. Il a également un boîtier burlier et de plus grande taille, ainsi qu'un peu moins d'un look de boîtier Tank traditionnel. Pour certaines personnes, le design final Cartier Tank est sur une sangle. Parlant de la sangle - j'aime qu'elle soit à la fois mince et conique, mais j'aimerais que Cartier offre un déploiement de verrouillage, par rapport au fermoir de tension utilisé depuis de nombreuses années sur de nombreux modèles.

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TAG HEUER FORMULA 1 MCLAREN EDITION LIMITÉE

L'une des premières fois que j'ai vu une montre TAG Heuer était sur les poignets de la mécanique McLaren-Honda alors qu'ils changeaient les pneus d'Alain Prost et d'Ayrton Senna. TAG Heuer s'est assuré que tout l'équipage de la fosse portait une Formule 1 rouge vif, sans doute encouragé par le fait que leur patron Ron Dennis était un actionnaire majeur de TAG Heuer.

Oui, l'histoire des liens entre TAG Heuer et l'équipe McLaren est longue, 30 ans en fait. Alors que nous aimons tous regarder en arrière sur la relation Heuer / Ferrari, la réalité est que cela n'a duré que sept ans, les liens sont beaucoup plus étroits entre TAG Heuer et McLaren.

Compte tenu de cela, il était peu probable que TAG Heuer permette de passer la marge de 30 ans sans commémorer l'anniversaire avec une montre et il est approprié qu'il s'agisse d'une Formule 1- l'édition limitée McLaren de Formule 1 de TAG Heuer, comme le montre le modèle ci-dessous Jenson Button.

La montre est basée sur le boîtier de nouvelle génération de formule 1 42mm, avec un mouvement de quartz Chronograph (Ronda 5040D). Les modifications apportées à l'édition McLaren sont limitées à la lunette en aluminium "Rocket Red", rouge "30" sur la piste minuscule et la sangle OTAN noir et rouge sur mesure.

Sur le fond, nous avons un McLaren "1985" gravé, bien que les geeks de F1 soulignent qu'il ressemble beaucoup à un MP4 / 4 de 1988.

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Audemars Piguet: Chronographe Royal Oak Edition Limitée Italie 26326ST

Le SIHH 2015 réserva aux amateurs d'Audemars Piguet une petite surprise qui resta fort discrète jusqu'à sa présentation officielle plusieurs mois plus tard: la sortie de deux séries limitées du Chronographe Royal Oak qui ne se distinguent que par leurs jeux de couleurs différents et par les matériaux du boîtier.

La première série limitée de 200 exemplaires met en scène des nuances de gris (si on peut dire!) avec un boîtier en titane et célèbre la 17ième course hippique Audemars Piguet Queen Elizabeth II Cup à Hong Kong. La seconde, éditée en 500 exemplaires, utilise en revanche, autour d'un boîtier en acier, la couleur favorite de nos voisins transalpins pour fêter l'exposition universelle de Milan et rendre hommage de façon plus générale à un pays amoureux des Royal Oak: l'Italie.

La référence à l'Italie se retrouve en divers endroits. Au-delà du bleu de la zone périphérique et des sous-cadrans, les couleurs du drapeau italien sont très discrètement apposées sur les marqueurs des 10 minutes du compteur des minutes du chronographe. A peine perceptibles lorsque la montre est portée, ces petites touches sont cependant très agréables car elles permettent de rappeler l'élément de contexte sans la faire tomber dans le piège du folklore. L'élégance est donc préservée! Les couleurs du drapeau sont également utilisées pour décorer l'écrin qui bien entendu se pare intégralement de bleu.

Je dois avouer que je n'ai jamais été un grand admirateur de la référence 26320ST qui sert de base à cette série limitée. Avec son diamètre de 41mm, je l'ai toujours trouvée un peu grande pour être véritablement raffinée et surtout le positionnement du guichet de date trahit le diamètre réduit (26,2mm) du mouvement AP 2385 qui l'anime. 15mm entre le diamètre du mouvement et celui du boîtier, c'est beaucoup et ce qui semblait équilibré avec le boîtier précédent de 39mm de la référence 25860ST l'est beaucoup moins ici.

Et puis, quelques détails transforment comme par magie ce problème en atout. L'élément le plus important est assurément la zone périphérique colorée. Si je mets de côté son intérêt esthétique et le rappel qu'elle crée avec les sous-cadrans, elle joue un rôle important dans le retour à l'équilibre des proportions. La zone centrale du cadran demeurant en blanc, le guichet de date apparaît dorénavant plus proche de la lunette. L'ouverture du cadran se réduit et ce dernier gagne immédiatement en harmonie. Les dimensions du boîtier, dans ce contexte, n'apparaissent plus comme une contrainte mais au contraire comme une aubaine. Avec un ratio diamètre (41mm) sur épaisseur (11mm) relativement élevé, ce Chronographe Royal Oak apparaît comme élancé puisque la taille perçue est réduite par rapport à la référence 26320ST, pourtant d'un gabarit analogue. Il suffit parfois d'une petite évolution pour que la perception globale d'une montre change radicalement et cette édition limitée en est une nouvelle démonstration.

L'incontournable mouvement AP 2385 reprend sans surprise du service et je dois avouer que c'est un vrai plaisir pour moi. Bien évidemment, je préférerais qu'Audemars Piguet utilise un mouvement de manufacture pour animer ses chronographes automatiques mais mon coeur balance  nettement en faveur d'un calibre intégré et à roue à colonne comme l'est ce Frédéric Piguet 1185 par rapport à la  structure modulaire (AP 3120 + module Dubois Depraz) des Royal Oak Offshore. Sa finesse, son confort à l'usage le rendent particulièrement adapté à cette montre. Sa fréquence est de 3hz et sa réserve de marche d'une quarantaine d'heures est un peu courte selon les standards actuels. Mais rien de bien grave puisqu'il présente une excellente efficacité au remontage.

Le fond du boîtier plein comporte une seule petite originalité: l'inscription "Limited Edition" et son numéro. J'aurais apprécié un effort décoratif supérieur sur ce fond afin que la série limitée se distingue plus nettement encore de la montre de la collection permanente. Même si la partie centrale du fond est toujours aussi jolie, une gravure ou tout autre élément distinctif auraient été bienvenus. 

Heureusement, le bracelet en caoutchouc bleu demeure une véritable particularité dans l'univers des Chronographes Royal Oak puisque cette montre, ainsi que la Queen Elizabeth II Cup sont les premières à utiliser un tel matériau depuis la série limitée City of Sails. Un bracelet Alligator bleu est également fourni dans le set. J'aime beaucoup ce bracelet caoutchouc car il est très agréable à porter. Au départ, il donne une impression étrange puisque le poids de la montre semble presque entièrement concentré dans le boîtier. Mais cette sensation disparaît une fois mise au poignet. En revanche, la boucle déployante ne m'a pas laissé la même impression. Se positionnant mal sur le poignet, j'avais deux solutions: soit la retourner mais auquel cas le bracelet ressortait vers l'avant soit utiliser une boucle ardillon. J'ai opté pour la boucle ardillon car cela demeure la solution la plus confortable pour mon poignet. Le changement valait la peine car l'édition limitée Italie possède un charme incomparable. Ces touches de bleu, ces effets de contraste entre les sous-cadrans et le motif "Grande Tapisserie", le style élancé de l'ensemble sont un régal pour les yeux. Alors, même si j'aurais aimé un peu plus d'audace dans le traitement du fond du boîtier, je considère cette série limitée comme une réussite. Raffinée, élégante avec une petite touche sportive due à son bracelet caoutchouc, elle est digne d'une création italienne!

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